Premesso che la corretta esposizione (ovvero in parole pover il giusto quantitativo di luce che incide sulla sulla superficie del sensore fotografico) la si ottiene impostando i seguenti tre parametri:

Apertura diaframma , Tempo di esposizione , Sensibilità ISO

per quanto riguarda specificatamente gli ISO li puoi impostare manualmente oppure farli decidere automaticamente alla fotocamera (per far si che gli ISO vengano decisi dalla fotocamera devi premere il pulsante ISO e contemporaneamente ruotare la ghiera secondaria, in questo caso sul display vedrai la dicitura ISO AUTO alternarsi con la sola dicitura ISO)

Se dunque interpreto bene il tuo post, stai chiedendo di come impostare liberamente l'apertura del diaframma e la sensibilità ISO (se quest'ultima non è preimpostata automaticamente) e lasciar scegliere automaticamente alla fotocamera il tempo di esposizione più opportuno per avere appunto una corretta esposizione ... se è questo che vuoi allora tecnicamente stai chiedendo come impostare la modalità semiautomatica con priorità d'apertura del diaframma, questa modalità la si imposta semplicemente commutando il selettore/commutatore dei modi di ripresa sulla posizione "A" (A sta appunto per apertura)

In fondo non è difficile ricordarsi i vari modi di ripresa impostandoli con il selettore, i simboli e le lettere sul selettore sono molto intuitivi ...

Selettore nella posizione "P":
Modalità Programmazione automatica, la fotocamera decide autonomamente di impostare l'apertura del diaframma, il tempo di esposizione e eventualmente gli ISO (se non hai preimpostato che gli ISO li imposti tu manualmente) tuttavia in questa modalità puoi usare la ghiera principale per variare contemporaneamente i tre parametri (Tempo, Apertura, ISO) che comunque sono tutti ugualmente adeguati per la corretta esposizione; infatti quando inquadri una scena esistono più triplette di valori (Tempo, Apertura, ISO) con le quali la corretta esposizione, questo ha senso perché puoi preferire una tripletta piuttosto che un'altra a seconda degli effetti che vorresti ottenere negli scatti e qui sarebbe un discorso troppo lungo ...

Selettore nella posizione "S" (molto probabilmente S sta per secondi che sono appunto sinonimo di tempo):
Modalità semiautomatica con priorità dei tempi, in altre parole tu imposti il tempo e eventualmente gli ISO e la fotocamera imposta l'apertura più adeguata per la corretta esposizione

Selettore nella posizione "A":
Modalità semiautomatica con priorità dei diaframmi, modalità che ho già spiegato nelle righe sopra

Selettore nella posizione "M" (M sta per manuale):
Appunto Modalità manuale, la fotocamera non decide nulla, sei tu che devi impostare i giusti valori di Apertura, Tempo e ISO ... il problema è come fai a capire che ottieni la giusta esposizione variando i tre parametri? Anche questo è abbastanza semplice ... In modalità M ti compare sul display (ma anche nel mirino elettronico) una scala graduata con al centro lo zero, variando i tre parametri (Tempo, Apertura, ISO) devi fare in modo che il cursore lampeggiantesulla predetta scala graduata si posizioni sullo zero, ottenuto questo significa che hai ottenuto la corretta esposizione e puoi procedere con lo scatto.

Selettore nella posizione rappresentata dall'icona di una fotocamera di colore verde:
Modalità totalmente automatica, non devi impostare nulla, decide tutto la fotocamera, è la classica modalità delle fotocamere entry level punta e scatta (questa modalità non sempre restituisce risultati di scatto attesi soprattuto in situazioni di scatto difficili come per esempio i contro luce, scatti notturni ecc. ecc. ...)

Le altre tre posizioni del selettore cioè le U1 , U2, U3 sono semplicemente delle posizioni in cui puoi riprogrammare anticipatamente la fotocamera di comportarsi in un certo modo a seconda di specifiche situazioni di scatto in cui verresti a trovarti, questo è utile perché le puoi richiamare rapidamente ruotando semplicemente appunto il selettore su una di tali posizioni senza dover perdere inutile tempo ad impostare il tutto

Per esempio nei scatti notturni con tempi di esposizione lunghi e con l'utilizzo del cavalletto puoi programmare una delle posizioni U1, U2, U3 in modo che:
1) venga disattivata automaticamente la funzione VR
2) venga impostata automaticamente la modalità di ripresa a priorità delle aperture del diaframma
3) che venga ritardato lo scatto rispetto all'attimo in cui viene premuto a fondo il pulsante di scatto.

Scusami se sono stato superficiale nelle spiegazioni ma comprendi che in un post è alquanto difficile dover spiegare esaustivamente e nel contempo essere breve ...

Scatto macro eseguito utilizzando un Set di tre lenti lenti Close-up rispettivamente da 1, 2 e 4 diottrie per un totale di 7 diottrie equivalenti ovvero una focale equivalente di circa 37 mm (focale equivalente dell'accoppiata Ottica + Set di lenti Close-up)

Non mi sembra molto Nitida, aperta il fullesize si nota

Io toglierei senza se e senza ma quel "mi sembra"; lo scatto è oggettivamente e con assoluta certezza non molto nitido e di questo ne ero consapevole ancor prima di averlo postato qui.

Lo "poca" nitidezza non è attribuibile al mosso o ad una imperfetta messa a fuoco; ho infatti scattato sfruttando l'efficiente stabilizzazione a 5 assi del sensore e la messa a fuoco automatica con priorità di messa a fuoco (ovvero la fotocamera Z5 è impostata per default a impedire lo scatto se non riesce a mettere a fuoco, impostazione che comunque può essere modificata nel menu impostazioni).

La vera causa è dovuta alle lenti close-up che ho utilizzato, le quali non sono almeno acromatiche; a questo aggiungici il fatto di aver scelto un diaframma molto chiuso per lo scatto (F/22 ossia un'apertura dal diametro di 2,47 mm) che per ragioni squisitamente fisiche comporta sempre e comunque un'esasperazione dell'effetto fotonico di diffrazione amplificando la dipendenza degli indici di rifrazione delle lenti dalla frequenza delle componenti armoniche fondamentali della luce incidente. Ovviamente, come gran parte dei fotografi sono a conoscenza, a scelta di utilizzare un diaframma molto chiuso è quasi obbligata in quanto le lenti close-up riducono drasticamente la profondità di campo.

Ammetto che purtroppo ho effettuato una acquisto a dir poco precipitoso, per la frenesia di testare la mia Z5 in scatti macro, e anche se tutto sommato non ho speso molto, sapevo a priori che il kit non comprende lenti almeno acromatiche (pure essendo lenti realizzate con un ottimo vetro ottico e soprattutto il trattamento antiriflesso è molto curato).
Comunque sia già sto provvedendo ad acquistare due lenti close-up acromatiche da 3 e 5 diottrie che per i miei scopi sono più che sufficienti ... non sono un professionista della fotografia perciò spendere su costosissime ottiche macro (che sostanzialmente sono delle ottiche che incorporano anche lenti close-up addirittura apocromatiche) solo per il piacere di scattare sarebbe pura follia.

Comunque grazie per la tua osservazione mi è stata utile per invogliarmi a commentare un poco più sul tecnico, cosa che potrebbe ritornare utile a chi legge i presenti commenti ...

Comunque per dovere di cronaca, ho stampato lo scatto macro su carta fotografica Glossy nel formato 20x30 cm, alla risoluzione di 300 dpi e devo dire che nella stampa tutto appare molto nitido (la stampante che utilizzo è una stampante semiprofessionale A3+ per la precisione una Epson Expression Photo HD XP-15000 Ink-Jet in esacromia). Comunque sia siccome sono un maniaco della qualità degli scatti non desisto dal voler acquistare lente close-up acromatiche.

Meglio così, immaginavo che erano le lenti... ma per questa tecnica meglio un'ottica macro, le lenti vanno bene ma quelle nuove della Nisi,
con quelle la nitidezza la porti avanti molto bene,
ma sempre meglio un macro,


Certamente sempre

Anche con il 24-50 non mi delude mai.

Si, nel catalogo Nisi è disponibile una ottima lente Close-Up addirittura apocromatica (dunque non si tratta di una singola lente ma di un gruppo apocromatico di lenti e lo si nota soprattutto dallo spessore del barilotto ..); il suo valore diottrico è di circa 3,5 diottrie, scrivo circa perché Nisi non precisa il valore esatto indica solo un valore compreso tra le 3 e le 4 diottrie inoltre non è nemmeno molto costosa ... quella con il diametro della filettatura massimo (77 mm) si acquista ad un prezzo di circa 140/150 €.

Comunque sia, in prospettiva di acquistare uno zoom Nikkor con un range di focali più esteso (sono orientato verso un 24-120 mm o un 24-200 mm), preferisco dotarmi di due lenti close-up acromatiche da 3 e 5 diottrie che sono meno costose e più che sufficienti per poter affrontare qualsiasi situazione di ripresa macro potendo eventualmente accoppiare le due lenti per ottenere al massimo 8 diottrie e quindi un maggior ingrandimento ... la "lente" close-up acromatica (per la precisione e correttezza il gruppo di lenti acromatico) comunque offre una buona e accettabilissima nitidezza in quanto la correzione della rifrazione delle lunghezze d'onda estreme della banda della luce visibile a fortiori compensa marginalmente anche le differenze di rifrazione delle lunghezze d'onda in seno alla banda stessa(le apocromatiche si differenziano dalle acromatiche perché appunto agiscono specificatamente e chirurgicamente anche su quest'ultime)

Senza entrare nel dettaglio tecnico al riguardo della dipendenza degli indici di rifrazione non solo dal tipo di vetro utilizzato per le lenti ma anche in funzione delle frequenze d'onda delle componenti cromatiche della luce incidente, il seguente grafico credo che sia molto esaustivo ...

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Bellissimo scatto! complimeti!
Comunque il Nikkor 24-50 f/4-f/6.3 essendo composto da 2 elementi ED (doppietti acromatici) e 3 elementi asferici è di fatto un'ottima ottica apocromatica, ha solo il neo di non brillare in luminosità; tuttavia se si considerano che spesso e volentieri molti brand offrono body di reflex o mirrorless con kit di ottiche che sono a dir poco fondi di bottiglia, certamente non possiamo lamentarci dell'ottica zoom in questione.

Oltretutto ho testato a fondo la qualità degli scatti che la Z5 sforna accoppiata all'ottica in questione e ad ISO alti stampando gli scatti medesimi (la qualità va valutata in stampa e non sui monitor ); ho quindi rilevato che fino ad ISO 12800 la qualità degli scatti è più che eccellente, a valori ISO più alti ma inferiori al valore nominale massimo di 51200 si intravede un minimo di granulosità dovuta al rumore ma la qualità è comunque più che accettabile. Quindi è evidente che il neo del Nikkor 24-50 mm f/4-f/6.3 è comunque compensato dall'ottimo sensore full frame di cui la Z5 è dotata

Grazie mille.

"Smartphone mania" the disease of the century ...

"Quanto sei bella Roma quand'è sera, quando la luna se specchia dentro ar fontanone" ... Antonello Venditti

Bell'istante colto, un buon colpo di street , pdr un po alto, ma capisco il perchè
si vede meglio il.....

Credo clhe hai capito! Sono dettagli che molti occhi di genere maschile non può
non notare, e sono proprio quei dettagli che mi hanno fatto riflettere il fatto come oggi
conta più lo smartphone che socializzare e magari fare belle conoscenze ... e uno scatto
che non potevo non fare e l'ho dovuto fare velocemente per non farmi
scoprire che le inquadravo :-))

Eh la seconda

Altro scatto notturno a lunga esposizione grazie all'utilizzo di un mini tripod fotografico ...

Bello lo scorcio del litorale ripreso, ma è leggermente micromossa.

Mi sorprende il fatto che la trovi micromossa, e mi sorprenderebbe ancor di più se non sia solo una tua impressione ...
Dico/scrivo questo perché con le modalità con cui ho scattato è impossibile rischiare il mosso, almeno che durante il
tempo di esposizione di 30 sec non si sia verificato un terremoto (anche di bassa intensità visto che non ho avvertito
terremoti).

Lo scatto l'ho eseguito nel seguente modo:

1) Ho usato un mini tripod fotografico, per la precisione un minitripod Manfrotto, non ricordo esattamente il modello ma
nel catalogo Manfrotto ne sono disponibili due, uno che supporta carichi massimi di 1 Kg, l'altro carichi massimi di 2 Kg,
be quello che posseggo e ho usato è quello da 2 Kg di carico massimo ... (la Z5 accoppiata all'ottica Nikkor Z 24÷50 mm
f/4÷f/6.3 e senza flash aggiuntivo non supera il chilo di peso)

2) Il minitripod avvitato alla Z5 l'ho appoggiato su un piccolo molo di cemento largo circa 1,5 metri che si protende sul mare
per circa 10 m e assolutamente in piano

3) Prima di eseguire la "lunga" esposizione di 30 secondi ho disattivato la stabilizzazione automatica a 5 assi del sensore,
ho poi sfruttato la bolla digitale della Z5 per ottenere un'inquadratura con la linea dell'orizzonte assolutamente in piano
orizzontalmente, quindi, ovviamente, ho impostato un ritardo dello scatto di 10 secondi per consentire alla fotocamera di
stabilizzarsi dopo aver premuto a fondo il pulsante di scatto e prima di cominciare l'esposizione ... al riguardo di ciò preciso
che ho lasciato che la fotocamera scegliesse autonomamente/automaticamente il tipo di otturatore più idoneo per lo scatto
e a fine esposizione non ho sentito il rumore dell'otturatore meccanico, ergo probabilmente è intervenuto quello elettronico ...

Insomma con tutte queste accortezze mi sembra strano che lo scatto presenti del micromosso ... booo! Non so che dirti/scriverti
in merito ... evidenzio solo il fatto che ho effettuato lo scatto nel porto di Anzio in punto lontano dalle luci del porto e assolutamente
buio (ho scelto qesto punto dove scattare perché era l'unico in cui l'orizzonte non era coperto da pescherecci)

Lo scatto di per se non lo considero un gran ché ma mi piace quello strato di nubi sottili nel cielo che sembrano quasi guidare lo
sguardo verso la linea dell'orizzonte, nubi che a mala pena si notavano ad occhio nudo a causa appunto del buio pesto ...

Per dovere di cronaca, scrivo anche che ho effettuato altri scatti dopo quello che ho pubblicato qui, scatti
che ho eseguido a mano senza ricorrere a tripod fotografici e/o appoggi stabili di fortuna e che amio avviso erano
decisamente più interessanti e belli, ma ironia della sorte mi sono dimenticato di riattivare la stabilizzazione
automatica a 5 assi del sensore e il bello che mi chiedevo come mai mi riuscivano tutti mossi visto che la Z5 con la
stabilizzazione automatica attiva permette di scattare con un tempo di 1/2 secondi senza rischiare il mosso...
ovviamente li ho cancellati tutti e amen

Questo è il tripod Manfrotto che ho utilizzato (con una capacità di carico massima di 2 Kg); ha il vantaggio di essere abvastanza piccolo
da poterselo portare dietro dentro un piccolo marsupio:

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A dire il vero ho anche l'altro molto simile, leggermente più piccolo ma con capacità di carico massima di 1 Kg
solo che quest'ultimo non permette inquadrature portrait ....

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... Comunque sono un tipo che non esco la sera in solitario, esco sempre con la mia compagna
e altri amici, per non suscitare la disapprovazione della ciurma a seguito, ma anche per vivere bei
momenti insieme, cerco di fotografare con una cadenza tutt'altro che maniacale ... ovviamente
eseguo anche foto di gruppo che ovviamente non pubblico per rispetto della privacy
e anche perché sono scatti che riguardano la mia vita privata.
Sarà questo il motivo per cui ho dimenticato di riattivare la stabilizzazione automatica
dopo la relativamente lunga esposizione di 30 secondi, il bello è che notando
il mosso negli scatti successivi non mi è nemmeno balenato nella mente che forse era ancora disattiva
la stabilizzazione, me ne sono accorto una volta rientrato a casa

Pazienza, mi dispiace solo per i perduti scatti di gruppo ...

Questo è al momento il mio corredo fotografico ....

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Scatto eseguito con

Smartphone Samsung Galaxy A52S; Sensore fotografico principale CMOS retroilluminato da 1/1,7 pollici 64 MPixel
ibrido con autofocus a rilevazione di contrasto di fase e con ottica stabilizzata

Modalità di scatto manuale, focale f=5.23 mm, apertura f/1.8, tempo di esposizione 1/32 sec, sensibilità ISO-100, flash
attivo in modalità automatica

Per quanto riguarda la Piccola Coolpix P7000, ho sempre utilizzato proficuamente la lente circolare polarizzatrice (visibile in foto)
grazie ad un ottimo anello adattatore creato specificatamente per la P7000 dalla ditta ottica "Coma" di Adriano Lolli; mi domando perché
non ci ha mai pensato la stessa Nikon a produrlo, invece di inventarsi quell'astruso e costoso sistema basato su magneti e adesivi per poter utilizzare
i filtri con la P7000 ... l'adattatore specificatamente creato da Nikon non permette di sfruttare tutto il range di focali (28-200 mm equivalenti) invece quello
creato dalla ditta Coma permette di sfruttare tutto il range di focali anche se alla minima focale di 28 mm comunque si nota un minimo di vignettatura negli scatti
comunque risolvibile se si vengono post prodotti gli scatti NRAW ...

Lo Speed light Nikon SB-400 (anche questo visibile in foto) lo acquistai proprio per utilizzarlo con la piccola Coolpix P7000, ma spesso lo utilizzo anche con la Z5
per il semplice fatto che è meno ingombrante e pesante dello Speedliht Nikon SB-500

Poi va be in foto si notano i due mini tripod manfrotto e il set di lenti close-up di cui ho fatto cenno nei mie precedenti commenti ...

Non è mia intenzione pubblicizzare, ma consiglio vivamente di fare una "capatina" nel sito di Adriano Lolli, è un artigiano di vecchi tempi di fama mondiale che trova ogni soluzione ottimale a qualsiasi problema ottico, oltre che produrre lenti in proprio di qualità indiscutibile, si occupa sia di ottiche per fotocamere ma soprattutto di strumentazione ottica astronomica. Ha una indiscussa fama mondiale soprattutto in ambito astronomico sia a livello amatoriale che professionale, fornisce anche i grandi osservatori astronomici ...

Ho anche un telescopio riflettore che mi regalarono, che poi ho completamente modificato sostituendo l'obbiettivo principale sferico con uno parabolico e il secondario ellittico con asse minore leggermente più grande (tutto questo avendo riprogettato e modificato completamente la focale) la cui realizzazione l'ho commissionata ad una altra ditta ottica veneziana anche essa nota a livello mondiale ma che si occupa solo ed esclusivamente di astronomia; per tutto il resto ... prolungamento del tubo IOTA, adattamento di un migliore focheggiatore (acquistato a parte), rifacimento completo del supporto del secondario ellittico in alluminio anodizzato .... ci ha pensato tutto la ditta Coma di Cesare Lolli dotata di tutti i possibili macchinari per produrre ottiche, lenti, barilotti e supporti di qualsiasi in alluminio anodizzato, anelli adattatori per qualsiasi prodotto ottico commerciale compreso gli anelli T2 per le fotocamere ad ottiche intercambiabili ...

Posseggo anche anche una montatura altazimutale goto con inseguimento grazie alla quale posso puntare con estrema facilità grazie alla console computerizzata qualsiasi oggetto celeste e mantenerlo al centro dell'inquadratura grazie all'inseguimento automatico (la montatura ruota autonomamente alla lenta velocità con cui ruota il globo terrestre ma nel verso contrario) ...

Presto vedrete anche scatti astronomici avendo il focheggiatore predisposto per innestare fotocamere e usare il tubo IOTA come un obiettivo ultra tele; spero di riuscirci perché sono molto difficili gli scatti astronomici in quanto le condizioni di illuminazione sono drasticamente scarse che mettono in difficoltà qualsiasi sensore fotografico: Comunque la Z5 ha tutte le feature adatte anche per questo scopo, e prima o poi riuscirò ad effettuare qualche magnifico scatto ...

Non c’è che dire… ti piace sicuramente scrivere…😂😜

Si scherza un po’

Buon weekend voi che potete

Se ad ogni commento mi devo leggere un romanzo, beh cerco di commentare meno le tue foto
comunque lo scatto è privo di nitidezza, e l'immagine non è ferma, ci sono tante variabili che non sto ad elencare,
te ne elenco solo un paio, sulla fotografia di paesaggio è buona norma avere un tripod robusto e ben saldo (a prescindere dal peso dell'attrezzatura)
e la sensibilità iso al minimo, detto questo guarda questo file in fullsize e controlla bene le luci e il dettaglio in generale,
a parte la distorsione prospettica dell'ottica (che ci può stare comunque da sistemare)
ci sono altri elementi che non vanno,
questo è il mio occhio e scrivo e commento sempre per migliorare, buona luce.....

Dai ragazzi possessori di Z5 postiamo qualche scatto

No comment ... più breve di così si muore ...

Per dovere di cronaca, ho portato a stampare in uno studio fotografico due dei miei scatti che hanno ricevuto più critiche, cioè il notturno del litorale di Anzio e lo scatto macro dell'albero di giada (quest'ultimo eseguito utilizzando lenti close-up non acromatiche ma realizzate con ottimo vetro ottico Crown FK51A)
Le stampe (nel formato 30x40 cm) sono risultate assolutamente perfette e aggiungo che lo stesso fotografo professionista non trova traccia negli scatti ne di micromosso e tanto meno di scarsa nitidezza.
Per la stampa ho consegnato i file TIF e non i file jpg compressi (per rientrare entro i 15 MByte al fine di pubblicarli in questo portale); quest'ultimi sono oggettivamente qualitativamente più scadenti degli originali TIF ottenuti sviluppando i RAW; chi ha addotto criticato non ha tenuto nemmeno conto di questo importante e tutt'altro che irrilevante fattore
Accetto qualsiasi critica, ma essendo professionalmente un tecnico scientifico oltre che un grafico, purché le critiche siano mosse da oggettive giustificazioni tecniche
Per il resto in effetti in alcuni miei commenti mi sono dilungato un po troppo, ma bisogna tener conto che scendendo in dettagli tecnici diventa difficile conciliare un'esposizione esaustiva con l'essere brevi e concisi

Un'ultima cosa ...

I forum indipendentemente dai contesti esistono proprio per discutere e confrontarsi
In questo forum, pubblicare semplicemente foto non serve a nulla, per questo già esiste
l'apposita sezione Gallery ...

Buona la seconda

La terza (uno scorcio dell'antico borgo medievale di Nettuno in provincia di Roma) non è che mi piace gran ché pur avendola pubblicata ugualmente ...Avrei preferito le linee di fuga degli archi meno "accentuate" ma non è stato possibile inquadrare diversamente; infatti mi trovavo a scattare sulla lunga balconata pensile, a strapiombo sul porto, che serpeggia lungo il perimetro esterno dell'antico borgo e Il punto esatto dal quale ho inquadrato mi è sembrato il migliore possibile ...

Anzi no! solo ora ci sto pensando ... avrei dovuto scattare nel punto dove sono quei ragazzi in fondo a destra nello scatto, forse da li avrei ottenuto una bella inquadratura e non avrei nemmeno avuto il problema del controluce ... Pazienza come si suole dire "Non tutte le ciambelle vengono con il buco" ....

Come ricapito a Nettuno ritento lo scatto e vediamo che ne esce fuori ...

Un quesito che riguarda qualsiasi fotocamera Nikon (ma anche non Nikon) ...

Con la fotocamera Nikon Z5 (ma credo anche per la Z6 I/II, Z7 I/II) per ottenere automaticamente la memorizzazione della posizione nei file degli scatti,
occorre che la fotocamera, prima di scattare, sia connessa allo smartphone tramite bluetooth, in questo modo viene sfruttato il GPS di quest'ultimo per
recuperare la posizione da cui viene eseguito lo scatto

Orbene, la mia domanda è questa:


E' possibile in qualche modo memorizzare manualmente la posizione GPS nei file degli scatti (RAW, JPG, TIF ... ecc. ecc)?

Salita al Thabor, lasciando il vallone di diner.

Anche questo tuo scatto è Stupendo, mi auguro solamente che non ti sei fatta tutta la salita verso le alte quote trascinandoti dietro il fardello della croce

Bella Andrea!!!

Grazie


Grazie, il vero fardello è arrivarci!!!

Ho trovato come risposta al mio quesito l'applicazione per Windows (ma anche per MAC o Linux) GeoSetter;
Questa pur avendo il neo di un'interfaccia un poco spartana, almeno per me va ben oltre ogni mia aspettativa.
Con questa è possibile inserire, con soddisfacente precisione, le informazioni della posizione nei file di scatto che ne sono esenti, a patto che,
ovviamente, ci si ricorda dei punti nei quali ciascun scatto è stato eseguito ...

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Quando non sviluppo direttamente in Cam uso Nikon Studio NX per sviluppare i RAW (scatto solo ed esclusivamente in manuale e in NEF),
francamente con Camera RAW di Photoshop si ottengono sviluppi RAW sensibilmente di qualità inferiore rispetto a quelli ottenibili con studio NX.
Be Studio NX diverrebbe ancora più interessante se fosse provvisto delle funzionalità offerte da GeoSetter

Gran bello scatto, anche se la croce in questo caso interrompe un po la visione, ma è pur sempre un simbolo del posto,
bravo Andrea


Si dovrebbe andar bene, ma non ti posso aiutare perchè non uso questo tipo di Tag non mi interessa e per cui non mi sono mai informato...
so solo di un accessorio GPS da collegare anche non originale.

Come geotagging, oltre che all’originale nikon, ci sono molti strumenti che integrano anche altre funzioni.
Ad esempio:

- Arsenal 2
- Unleashed
- Pinout

Link diretti via MP se vorrai

Ciao,
Alessandro.

No fermatevi un attimo,

la Z5 (e credo anche le Z6 e Z7) è in grado di salvare la posizione nei file di scatto, ma sfrutta il GPS dello smartphone reperendo
i dati mediante la connessione bluetooth.

Si può persino impostare che si connetta automaticamente tramite bluetooth allo smartphone quando questo è nelle vicinanze della Z5
(ovvero entro il raggio di azione massimo del bluetooth) ....

Dunque il problema non si pone, si pone solo quando non si sfrutta questa possibilità e ci si ritrova con scatti privi delle informazioni sulla
posizione ...

Per esempio in questo scatto ho utilizzato la funzionalità della Z5 di recuperare la posizione dal GPS dello smartphone (oltretutto
i GPS degli smartphone sono quelli più affidabili, in quanto servono assolutamente agli smartphone per essere geolocalizzati
con estrema precisione dalle celle della rete mobile ...). In questo scatto ho utilizzato la modalità di misurazione "Spot"
dell'esposimetro, la compensazione dell'esposizione (staratura dell'esposimetro) e la modalità area AF Pinpoint ....

Perdonami, ma allora non capisco la tua domanda: usa sempre SnapBridge e sei a posto.
Per le foto fatte senza, appoggiati al software che hai trovato sempre che sia una cosa fondamentale per te.
Personalmente, come a Maurizio, non è fondamentale, anzi. Li ho solo quando utilizzo uno degli accessori elencati sopra.

Esatto oppure metti l’accessorio gps come ho già scritto originale o no,
ho amici che lo usano e va bemissimo

Una curiosità, vedete quel puntino vicino in altro a destra della Luna nell'ultimo scatto che ho postato qui?
Si tratta del pianeta Saturno ... be ingrandendo a pieno schermo il file TIF dello scatto si nota chiaramente
la fascia di anelli che circonda il pianeta. Questo la dice lunga sul livello di dettaglio che è in grado di raggiungere
la Z5 accoppiata all'ottica Nikkor 24-50 mm f/4-f/6.3 venduta in kit con la fotocamera ... immaginate l'ancor più dettaglio
con un'ottica Nikkor più pregevole.

Purtroppo nel file JPEG dello scatto che ho creato per pubblicarlo in questo portale, la fascia di anelli non si scorge per nulla
... questo è il motivo perché esporto i file NEF degli scatti nel formato TIF sia per conservare gli scatti alla massima qualità originale
e sia per utilizzarli in eventuali stampe fotografiche

Ogni uno ha il suo workflow e non esiste uno giusto ed uno sbagliato.
Se ti trovi bene così, va bene così, no?

Personalmente, ad esempio, il tiff non lo uso, quasi, mai perchè non mi serve, ma, come ho scritto sopra, non esiste un metodo giusto, né uno sbagliato solo quello che è giusto per noi

Ciao,
Alessandro.

Ancor meglio se lo riprendi con un 400mm f2.8
certamente la Z5 non si ira indietro...
per il resto quando esporti il Raw va bene il tiff poi puoi tenerlo come no è corretto,
io tengo solo il JPG in alta risoluzione perchè indietr con la post p. non torno al limite riparto dal raw

Non è questione di preferenze, il TIF (che supporta anche i livelli) è oggettivamente un formato di file universale appositamente concepito per preservare
la massima qualità di un'immagine/foto. Il neo del TIF e la "pesantezza" dei file ma sono ottimi per conservare le foto/immagini senza alterare la qualità originale

Viceversa il jpeg invece è un formato compresso concepito inizialmente per poter essere utilizzato in internet ma il suo rovescio
della medaglia è la perdita di qualità originale; la qualità peggiora sempre più anche ogni qual volta si aprono, si modificano e si salvano
(mai post produrre direttamente i file jpg)

Non a caso in alcune fotocamere Nikon è data la possibilità anche di salvare gli scatti nel formato TIF o di esportare gli scatti NEF direttamente in CAM nel formato
TIF (oltre che ovviamente nel formato JPG ...)

Comunque guarda che differenza il file TIF ingrandito, come si vede il dettaglio di Saturno ... prova ad ingrandire il jpg che ho pubblicato qui, ti sfido a trovare il medesimo dettaglio ...

Clicca per vedere gli allegati

Come dicevo, ognuno ha il workflow che preferisce e ti ho detto il mio.
Se non trovi lo stesso dettaglio su un jpg ad alta risoluzione, può essere un problema d’esportazione. Se poi ingrandisci a monitor a zoom spinti, allora è inutile continuare a parlare

Per la sfida, mi spiace, non m’interessa ma ti ringrazio per la lezione sui formati file… non si finisce mai d’imparare

Ciao,
Alessandro.