Quache tempo fà leggevo una rivista del settore e consigliavano dei parametri di base da utilizzare sulla D40 e che "forse potevano andare bene" sulla maggiorparte delle situazioni, per esempio consigliavano sempre riduzione del disturbo su off, oppure l'eposimetro su spot, o eseguire foto in nef+jpeg basic, oppure di utilizzare il tasto funzione per la variazione della sensibilità iso e di impostare il menù classico in quanto molto leggero come peso, favorendo l'elaborazione più veloce delle foto.
Chiaramente ogni settaggio probabilmente andrebbe eseguito a secondo delle situazioni in campo, ma secondo voi esiste veramente una base da cui partire? o un settaggio base valido per la stragrande maggioranza delle situazioni?

ciao

questa è la tabella delle mie impostazioni e personalizzazioni, anche se ultimamente ho fatto alcune variazioni es:
- iso Auto con sensibilità massima 800 iso e tempo minimo 1/60
- pulsante FN abbinato al bilanciamento del bianco
- modo colore Adobe RGB
- contrasto medio basso

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poi eventualmente sistemo con Capture NX

alcuni parametri come modo colore e contrasto (normale invece di medio basso) sono in funzione anche delle condizioni di ripresa, però per il momento mi trovo bene cosi

sentiamo il parere anche degli altri

Grazie dell'intervento stb-5000, molto interessante la tabella personalizzabile.
Vediamo se altri D40isti hanno altri suggerimenti.
Oppure se è meglio eseguire una impostazione a scapito dell'altra e perchè.

ciao

Le mie impostazioni

- nitidezza +1
- contrasto 0
- colore II
- RAW Large
- Saturazione 0
- Iso 200 fissa
- Bilanciamento del bianco Auto
- Pulsante Fn su Bilanciamento del Bianco

Inizialmente eseguivo foto in jpeg fine, da poco dopo essermi informato in varie discussioni o riviste in nef-raw e mi trovo bene, qualè l'utilità di eseguire foto in nef+jpeg basic?

ho settato l'esposimetro su matrix anche perchè sembra essere il sistema di valutazione migliore, anche di canon o altre fotocamere, ma perchè magari non settarlo su spot?

Il nef+jpeg ti può servire per avere subito pronte delle foto da spedire o da stampare per dei provini senza passare attraverso la postproduzione.

Sull'esposimetro le cose sono diverse ed anche soggettive.

In Matrix la misura esposimetrica viene fatta considerando tutti gli elementi di una scena inquadrata. Il risultato è una media che poi viene confrontato con un database (così ho sentito dire). Diciamo comunque che è un tipo di esposizione che in generale può andare bene.

Dove fallisce il matrix. Se pensi ad una scena con un rettangolo bianco ed uno nero, il matrix penserà alla media, e ti restituirà un valore medio di esposizione. Risultato: nero sbiadito e bianco smorto.

Lo spot misura ll'esposizione su un'area molto ristretta, e restituisce l'esposizione per quel punto.
Con la misurazione spot, sei tu che decidi cosa vuoi esporre per bene, e le eventuali correzioni da adottarsi. Tipico è il caso del ritratto in controluce. Se scatti in matrix, il viso non lo leggerai ma avrai un discreta esposizione dello sfondo. Se prendi la luce in spot sul volto, avrai il volto leggibile e lo sfondo bruciato. Se il tuo soggetto è il volto devi scattare così. (meglio ancora un flash di schiarita)
Inoltre lo spot ti permette anche di esplorare la scena vedendo in tutti i punti che vuoi il valore dell'esposizione e permettendoti quindi di operare una scelta per l'esposizione che vada bene per quello che vuoi venga evidenziato nella tua foto.

Ci sarebbe ancora da parlare di come pensa l'esposimetro delle macchine fotografiche e del grigio 18%....

in effetti sulla rivista da me letta parlava proprio di utilizzare la misurazione spot per leggere l'esposizione nella zona che poi sarebbe stata fotografata.
se ho capito bene l'impostazione su spot va eseguita magari per un primo piano o una foto macro?

normalmente uso matrix, controllando subito se non ci sono alte luci bruciate, e se è il caso correggo l'esposizione in -0.7/-1.3, recuperando le ombre in PP.
Però ho anche notato che usando modo colore Adobe RGB e contrasto impostato su medio basso anche le ombre non sono chiuse, ma perfettamente leggibili, o al limite richiedono un minor intervento in PP

mentre quando sono in condizioni di luci difficili, es concerti, uso la misurazione spot e faccio la misurazione sul viso
es. misurazione spot

Diciamo che dipende dalla scena, e dal tempo che hai a disposizione. Nelle condizioni ordinarie, dove ci sono un po tutte le luci, il matrix va benissimo specialmente con i controlli post scatto come detto da stb-5000.
Per condizioni di luce particolari, molto contrastate, e sopratutto se hai tempo a disposizione, lo spot può essere più preciso ma necessita di un aggiustamento quasi obbligatorio. Riprendo l'esempio del ritratto in controluce. Una volta fatta la misurazione, tu sai che il viso sarà esposto per bene, ma lo sfondo sarà bruciato, a questo punto se decidi di sottoesporre un pochino per esempio un 2/3 di stop, avrai ancora il viso leggibile ed uno sfondo meno bruciato, salvando capra e cavoli.




Molto bella davvero questa foto.

ho aggiornato la tabela delle impostazioni secondo le mie attuali preferenze e ho aggiunto una colonna vuota per inserire le vostre impostazioni

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intanto complimenti per la foto, molto bella, riguardo le mie impostazioni le aggiungerei molto volentieri ma non so come, ho provato e non ci riesco.

Preso da un libro di Giuseppe Maio, Fotografia digitale reflex

Utilizzando la misurazione color matrix3D la stessa regola l'esposizione utilizzando anche l'informazione di distanza fornita dall'obbiettivo, solo con obbiettivi di tipo G o D, con gli altri obiettivi CPU viene utilizzata invece la misurazione color matrix.La misurazione matrix è raccomandata per la maggior parte delle situazioni, ma non indicata quando si ricercano creative interpretazioni di esposizione.

matrix3D ?





Moua, cosa intendi o cosa si intende sfondo bruciato nel "gergo" fotografico?

non è una tabella compilabile, ho solo aggiunto una colonna vuota per permetterti di stamparla ed evidenziare le tue personalizzasioni, poi qui ne parliamo per i pro e i contro delle diverse soluzioni



si intende uno sfondo troppo chiaro con perdita di dettagli

ok, grazie

di segutito elenco solamente i settaggi diversi dai tuoi

modo AF - AF automatico
modo area AF - soggetto più vicino
modo di scatto - singolo
scatto senza card - blocco scatto
mostra foto scattata - si
luce AF - si
pulsante FN - modo di scatto
blocco AE - no
tempi di auto off - normale
autoscatto - 5 sec
tempo di attesa remoto - 1 min

il resto dei settaggi è identico, ultimamente ho passato a +1 la nitidezza per aver visto una tua foto postata e dove indicavi i settaggi eseguiti.

diciamo che più che settaggi sono impostazioni rimaste così dall'acquisto, l'unica variante è quella di avere utilizzato il tasto rapido FN per lo scatto in sequenza.

cosa ne dici?

per quanto riguarda le tue impostazioni, ti chiedo alcune cose:

scatto senza card - abilitato
modo area AF - singola
luce AF - no
mostra foto - no
tempi di auto off - personalizzato

ripensandoci un'altra impostazione niente male è quella di utilizzare FN sulla sensibilità iso.

Matrix3d tiene conto della distanza, ma solo con obiettivi che restituiscono questa informazione, cioè quella con sigla G o D (o con la CPU). Matrix è uguale senza l'informazione sulla distanza.



Scatto senza card...non so perchè io ce l'ho disabilitato, cioè non scatta
modo AF - singola. Anche io ce l'ho così. Se usi soggetto più vicino ti puoi ritrovare con dei fuori fuoco magari per un dettaglio che entra nella scena.
Luce AF no. Ne ignoro il motivo
Mostra foto no. Lo capisco, perchè se la mostra le ghiere iniziano a lavorare sul menù play e non sul menu camera. Se giro subito la ghiera dopo aver scattato anziche modificare il diaframmi scorre le foto.

modo AF - preferisco la modalità AF continuo in modo che la macchina metta a fuoco e tenga a fuoco il soggetto che ho inquadrato e selezionato nell'area relativa, in modo che anche se ci sono degli spostamenti il soggetto viene mantenuto sempre a fuoco. Con AF automatico la macchina gestisce lei se effettuare la MF singola o continua a secondo delle situazioni che lei interpreta (amo poco gli automatismi dove non so come si comporta la macchina e preferisco gesrtirla io)

modo area AF - vedi quanto detto da Moua

modo di scatto singolo - lo lascio in continuo perchè data la velocità di raffica non eccelsa della D40 riesci tranquillamente anche se impostata in continuo a fare gli scatti singoli e all'occorrenza è subito pronta per una breve sequenza

scatto senza card - in effetti è un'impostazione un po' strana la mia, si corre il rischio di scattare le foto e non memorizzarle (non mi è mai successo) ma risulta comoda quando fai delle prove di impostazione o verifica di comandi a macchina scarica

mostra foto scattata - mi da molto fastidio quando sto scattando delle foto in successione avere il display che mi si accende quando sto inquadrando, per questo l'ho disabilitato, oltre per un risparmio energetico

Luce AF - risparmio energetico (non so se poi si risparmi qualcosa, ma non ritenendola fondamentale l'ho disabliitata)

blocco AE - qui sono ancora in fase di prove ogni tanto lo abilito in modo che quando premo il pulsante di scatto si blocca anche l'esposizione e altre volte no, non ho ancora raggiunto una impostazione fissa, anche perchè inquadrando con l'occhio sinistro il pulsante AE è molto scomodo da usare

tempi di auto off - ho allungato i tempi di spegnimento dell'esposimetro (dopo tante impostazioni per ridurre il consumo energetico qui faccio lo sprecone ) usando spesso ottiche non AFS la messa a fuoco risulta più lenta e ho preferito avere un tempo più lungo di indicazione dei dati nel mirino



inizialmente anch'io avevo abilitato questa funzione alla sensibilità iso, ma poi ho optato per l'uso degli iso auto e quindi sostituita con il bilanciamento del bianco. Con il tasto fn cosi abilitato è velocissma l'impostazione manuale del bianco e in diversi situazioni mi risulta molto comoda

comunque queste ultime impostazioni sono un po' personali e non influenzano molto i risultati delle foto, mentre reputo indispensabili le modifiche su "ottimizza foto", ti consiglierei anche di modificare l'impostazione AF (MF sul soggetto più vicino è un po rischiosa)

Devo dire che questa discussione è stata molto interessante e di grande utilità, vi ringrazio di essere intervenuti stb-5000 e moua.

Devo dire che in questo caso rimango un pò perplesso, non capisco gli altri D40isti che non sono intervenuti magari per dire la loro su una discussione credo di grande utilità per tutti, (oppure siamo rimasti solo in tre ?) (club del famoso trittico D40isti ?)

cosa ne pensate?

in effetti mi sarei aspettato una partecipazione maggiore, ma non c'è problema ci siamo chiariti le idee tra noi, essendo una discussione autonoma potremmo sempre linkarla in caso di richieste

Io intervengo nelle discussioni solo di notte e ho le stesse impostazioni di stb escluso che uso afs con area dinamica (di solito centrale ma con un colpetto di navipad... easy), e l'impostazione scatto continuo, che trovo interessante non ci avevo pensato e lo scatto senza card che non neanche mai notato quindi e' impostao di fabbrica.
Anche io ho dominante l'occhio sinistro e trovo il pulsante AEL/AFL decisamente fuori portata.

grazie anche per il tuo intervento.

ciao

Sono daccordo al 100% stb.

Possiedo ancora una reflex Canon eos 300 analogica quindi amatoriale, ha due funzioni a mio avviso importanti che non ho trovato sulla D40, la prima è il braketing e ho scoperto in una discussione che non c'è, la seconda è il pulsante del controllo della profondità di campo che sembra non esserci, ho visto che la D80 c'è la.

Reputi importanti queste due funzioni per la nostra D40? eventualmente il pulsante del controllo della profondità di campo è installato solo sulla fotocamera o esistono degli obiettivi che sono provvisti di questa a mio modesto parere valida funzionalità ?

il braketing è l'unica funzione che mi manca sulla D40 ed è una funzione che utlizzavo tantissimo, ora controllo nel monitor le alte luci e se il caso inserisco il correttore d'esposizione

il tasto della profondità di campo praticamente non l'ho mai utilizzato, primo perchè si oscura molto il mirino ed è difficile valutare la messa a fuoco, secondo perchè uso molto spesso ottiche fisse e su quelle ci sono gli indici che ti indicano la profondità di campo.
non è prevista questa funzione su nessuna ottica, escluso i decentrabili, ma entriamo in un settore un po' particolare

qui sotto una foto del 45mm con le tacche di riferimento per la profondità di campo

Quoto il discorso sul bracketing, lo scatto a forcella e' decisamente comodo quando non si ha tempo oppure la situazione troppo contrastata impedisce di fare la foto, a quel punto cavalletto impostazione scatto a forcella a 5 esposizioni diverse e poi composizione HDR in pp.

Per la preview della profondita' di campo non ne ho mai sentito la necessita', chiaro che con la fotografia macro sarebbe utile, ma bisogna valutare se la luce che arriverebbe all'oculare sarebbe sufficiente a permettere di valutare bene.

Secondo me queste funzioni non avrebbero bisogno di HW, ma solo di SW pero' si e' dato priorita' al fattore estetico curando la gestione grafica del display che vedo tutti abbandonano dopo la prima settimana, peccato.
Io comunque sopravvivo lo stesso, e anche voi, le foto le vedo belle lo stesso .

in effetti anche se non è di grande utilità mi piaceva utilizzarla quando impostavo un diagramma molto aperto e verificare al momento lo sfondo sfocato.

certo, il braketing sarebbe utile, eppure inizialmente con la D40 non ne sentivo la mancanza per il fatto che mi dicevo tanto controllo a monitor eventualmente ritocco, invece con il passare del tempo questa funzione mi manca, però la D40 me la tengo stretta.

stb-5000, ma utilizzando il monitor disattivato è vero risparmi preziosa energia, quindi al momento non verifichi la foto, le controlli e modifichi poi tutte insieme a monitor o tutte su pc?

normalmente le controllo a monitor a campione, per verificare se ci sono delle luci alte bruciate, ma il motivo princiaple per cui tengo il monitor disattivato è perchè mi da fastidio quando scatti delle foto in successione, e tieni l'occhio sul mirino, avere la luce del monitor che si accende.
non lo faccio neppure per un reale risparmio energetico, in quanto avendo 2 batterie il limite operativo è dovuto solo alla campienza delle 3 scheda da 2 giga, circa 1000 foto che non faccio mai in una sola giornata.
Con la D40 il limite max di foto per un avvenimento è stato di 700 foto in 2 serate, ma era un concorso di jazz dove partecipavano diversi gruppi e per documentare tutta la manifestazione gli scatti sono stati parecchi

Sicuramente non sono guru della fotografia, ma personalmente ritengo queste foto a livello professionale e non credo di esagerare complimenti

Volevo farti un'ultima domanda stb (per il momento in quanto domani mattina presto parto per la settimana bianca e tornerò sabato prossimo, sono contento ma credimi mi mancherete ) reputi un handicap per la D40 l'impostazione minima 200iso? o forse poteva essere meglio 100iso? o magari non è importante e non influisce, è chiaro che scattare con una reflex analogica è importante questa variazione.

non sò come funziona nel forum, le discussioni possono continuare anche se non interviene nessuno?
oppure chiudono la discussione?

per il momento ti ringrazio e ci risentiamo la prossima settimana, andrò a salutare gli altri al bar D40 gradi.

ciao e buone foto

ti ringrazio dei complimenti per le foto postate, anche se immeritati.

No non ritengo un handicap partire da 200 iso, anzi con un tempo limite di scatto di 1/4000 non ci sono mai problemi. Oltre tutto quando faccio foto in B&W la mia pellicola preferita è la tri-x Kodak che è a 400 iso, raramente uso pellicole a 125 iso, ma qui la scelta è solo per una questione di grana.
con la D40 se esponi bene non ci sono problemi di rumore a 800 e pochissimo a 1600.

le discussioni, se nessuno interviene, vanno in 2 o 3 pagina. ma non vengono chiuse o cancellate, ci risentiamo al tuo rientro, buona settimana bianca!

OK grazie stb-5000, a presto.

ciao

Stiamo parlando di elettronica ricordiamolo, l'ISO 200 e' un vantaggio, perche':
il valore ISO e' dato dalle caratteristiche fisiche del sensore, ovvero a livello di amplificazione nullo il segnale come esce dal sensore e' in grado di fornire tutto il necessario per produrre una foto che corrisponde alla foto scattata in analoghe condizioni da una pellicola ISO200 esistono modalita' per per stabilire questi valori...
Avendo stabilito che il valore nominale della sensibilita' del sensore e' ISO 200, cosa succede quando scatto ad ISO 400?
La risposte e' il segnale che esce dal sensore passa per una griglia di amplificatori che ne aumentano l'ampiezza fino a far raggiungere la "resa" (non e' il termine giusto ma passamela) della foto ad ISO400, quindi si parametrizza il valore di guadagno (amplificazione) che verra' richiamato ed impostato dal bottoncino e menu' relativo.
Tutto questo lo ripetiamo fino ad ISO max.

Da questo ragionamento e' facile dedurre che il valore di ISO nominale del sensore e' l'ottimale e quello con il miglior rapporto segnale/rumore, alzando gli ISO si amplificano i segnali (quindi anche i rumori) piu' si alza il livello di amplificazione piu' si peggiora il rapporto segnale rumore con conseguente degrado delle immagini prodotte.

Il tutto si traduce pulizia del segnale maggiore e tempi di scatto piu' rapidi che e' quasi sempre meglio, se occorre il tempo lungo e' necessario ricorrere ai filtri ND ricordando che se ne usiamo troppi poi le foto vengono male.

Buona vacanza Petro.
Beato te!

grazie per la spiegazione, molto chiara

..ho trovato questa discussione solo ora,scusate il ritardo

..ora la leggo con piu' attenzione perchè ci sono spunti davvero interessanti,dovrei mettermi piu' d'impegno nell'approfondire la conoscenza della mia D40 ma il tempo mi è tiranno

Fabio

Eccomi di ritorno the nis e grazie,
sono daccordo, ma perchè le fotocamere professionali partono anche da min. 50iso? mi sbaglio? e quale è l'utilità?

Parere puramente personale.

Da 50 ISO al momento non mi pare di averne viste, non sto troppo a guardare le caratteristiche di tutte le fotocamere (soprattutto evito quelle che non mi posso permettere:)).

Il perche' scegliere un ISO di base basso e' che per il proprio tipo di fotografia si prediliga scattare con tempi lunghi. Un esempio potrebbe essere un fotografo paesaggista. Bisogna sempre tener presente che il filtro ND comunque riduce la qualita' della foto e il fotografo pro con la qualita' delle foto ci mangia, quindi anche quello stop fa gola.

Nella pellicola ad esempio la velvia 50 aveva una resa cromatica fantastica e le pellicole gia' ad ISO 200 cominciavano a perdere in qualita' del colore.

Nel digitale non ho visto differenze abissali tra foto ad ISO 100 e 200, ma io sono un orbo.

Ciao.

Il fatto di avere 100iso o 200iso non dovrebbe cambiare nulla e sono daccordo, non ricordo bene se proprio le ultime fotocamere di casa nikon partono da iso molto più bassi, quindi mi chiedevo l'utilità se è poi un utilità.

ciao

Quindi bisognerà vedere se gli apparecchi fotografici che hanno anche 100 ISO utilizzano un sensore che ha valore nominale proprio 100 ISO oppure usano il solito sensore da 200 ISO con il segnale che viene poi, suppongo, attenuato. In questo secondo caso non vedo alcun reale vantaggio per l'immagine (tranne ovviamente quella di poter scattare con tempi più lunghi).
Qualcuno ha informazioni a proposito?

Ma scrive ancora Di Maio nel forum? Perchè non vedo più i suoi (chiarissimi!) interventi...

Attenuando il segnale all'uscita del sensore si causa un degrado delle alte frequenze perchè (di solito in questo modo) si tagliano i picchi, il che comunque riduce la qualità delle immagini. Tutto questo sempre se le mie conoscenze di elettronica sono ancora valide (di anni ne son passati e io da un po scrivo sw e mi occupo molto meno di hw).

Quindi la soluzione non mi sembrerebbe molto furba.

Ciao.

In due occasioni ma sempre per lo stesso soggetto mi è accaduta la seguente anomalia anche se probabilmente non lo è.
Ho provato ad inquadrare e mettere a fuoco con AF automatico sia di notte che al tramonto il cielo, volevo eseguire una serie di scatti al cielo stellato, con esposizioni di circa 2 ore si hanno degli scatti molto particolari.

Povando la messa a fuoco in automatico l'AF và in crisi e non trova nessun soggetto da mettere a fuoco e quindi ho eseguito in manuale.

Questo è normale se si tenta di mettere a fuoco una superficie omogenea come il cielo? oppure l'AF della mia D40 potrebbe avere qualche problema?

E' normalissimo. I sistemi autofocus delle reflex normali si basano sul contrasto, per cui superfici omogenee lo mandano in crisi, così come quando la luce è poca.

Direi che e' normale, ... e lo spero bene altrimenti anche la mia e' da buttare e dovrei buttare pure la compatta. Alla fine potrei tenere solo la reflex a pelicola manuale, in quel caso se non mettessi a fuoco dovrei buttare me stesso

Prova a dare un soggetto alla fotocamera e vedrai che tra aggancio e messa fuoco ci impiega meno di 1/2 secondo (abbondantemente meno), poi guarda quando tenti di mettere a fuoco il cielo (senza nubi) non trovando un soggetto la macchina fa un giro di ricerca di qualcosa e alla fine dopo un secondo o giu' di li si arrende e lascia la macchina com'e' (altrimenti stresserebbe il motore di messa a fuoco che non credo sia fatto per lavorare per tempi lunghi, diciamo oltre i 3-4 secondi, continuativamente, in caso di lavoro troppo prolungato credo che il motore si surriscalderebbe e citando gli acchiappafantasmi "questo e' male").

Anticipato come al solito, e alla fine siamo sempre noi ... nottambuli!

Perfetto, in effetti la prova delle nubi l'avevo già eseguita appena cambiavo inquadratura l'autofocus agganciava il sogetto, diciamo che volevo una conferma, quindi manuale ok. però sono più tranquillo grazie Moua e The Nis.

The nis, altro che nottambulo, la mattina mi devo alzare presto alle 06.00 per andare al lavoro, da quando mi sono iscritto al forum stò perdendo più ore di sonno come una goccia cinese e poi la mattina vado in giro domandandomi chi sono e da dove vengo, ma non ne posso fare a meno, oramai sono entrato in questo girone d'antesco e non ne esco più (per vostra sfortuna)

Io non mi alzo alle 6.00, per fortuna lavoro vicino a casa (per ora), ma mi sono imposto di restare al massimo fino alle 00.30 (non che poi rispetti tutte le regole che mi do ).

In qualche occasione qui nel forum ho sentito parlare di crop facendo riferimento all'utilizzo di obiettivi zoom tipo 18-200, cosa significa?

Il fattore di crop fa riferimento al famoso moltiplicatore 1,5 che compensa la dimensione del sensore (più piccolo della pellicola) applicando un fattore moltiplicativo allo zoom quindi si dice (secondo me erroneamente) che il 18-200 in DX corrisponderebbe ad un 27-300.

In pratica il sistema di identificare le ottiche (calcolare le focali, max e min in caso di zoom) viene fatto sempre usando come riferimento il sistema 35mm della pellicola.

Ad ogni modo se mastichi un po di inglese puoi guardare qui altrimenti approfondiamo tra noi che ci si chiarisce meglio.
http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/O...ltiplier_01.htm

e qui per capire di cosa stiamo parlando
http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/O...l_Length_01.htm

Se invece si parla di crop sull'imagine è un semplice taglio, se ne parla con gli zoom lunghi perchè è più difficle fare le foto dritte.

Grazie the nis, questa è la risposta alla mia domanda.

Ho acquistato ultimamente 1 scheda da 1 giga Extreme III e posseggo 1 scheda da 2 giga Ultra II san disk, le extreme sono le più veloci?

Altra domanda sui settaggi: numerazione file si-no?

ho solo le le ultra II, anche se penso che la III sia un po' più veloce, c'è un sito dove hanno testato la velocità delle schede, ma non è stata fatta per la D40
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_pag...p?cid=6007-8531

per la numerazione file ho impostato su "si", in modo che non si azzera il contatore degli scatti, anche se arriva solo a 9999, e dopo riparte da 0

Grazie per le informazioni, forse ripensandoci era meglio acquistare una scheda un pelino meno veloce ma da 2 giga, con 1 giga e scattando in nef ho solo 134 scatti a disposizione.

Riparte da zero ma la numerazione file se ho capito bene continua all'infinito?

la numerazione interna continua all'infinito, infatti se verifichi con opanda mi india gli scatti oltre i 10000, ma come numerazione dei file arrivato a 9999 riparte da 0

non ho il programma opanda stb, tra l'altro questa tua risposta si allaccia alla domanda che ti avevo posto nel bar D40 gradi, al quesito di Moua per la cancellazione dei dat exif, eliminati dal salva su web, domandavo: e per guardare i dati exif delle foto postate? qualè la procedura? ho ricevuto delle risposte ma volevo conoscere anche il tuo punto di vista in merito.

Scusa se ti pongo tutte queste discussioni non è un interrogatorio ma condivido al 99% ogni tuo intervento e quindi per adesso mi devi sopportare

Al proposito ho già pronte altre due domande, ma piano, piano.

Se ti interessa la raffica la scheda piu' veloce puo' aiutare, se hai voglia puoi passare in questa discussione ancora in corso
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...p;#entry1123614
Mi sto facendo mazzuolare, ma intanto ho scoperto una cosa che dal manuale avevo interpretato in una maniera differente.

Per la lettura dei dati exif opanda lo trovi qui in vesione freeware, poi ci sono altri loro tools piu' professional(i) a pagamento
http://www.opanda.com/en/iexif/download.htm
C'e' per win tutte le versioni, e per mac ... la versione win gira perfettamente in linux nell'ambiente wine (se interessa ... a differenza di viewNX e captureNX , questi poveri utenti linux non se li fila nessuno)

Ciao

I dati di scatto e' possibile visualizzarli anche con irfanview (che normalmente uso come visualizzatore o per fare degli slideshow), ma le info che da opanda sono molto piu' complete.
Considerando che sono entrambi freeware e che pesano poco poco ... io li ho installati entrambi.