Salve a tutti,
ho fatti vari test, è con il mio 17-70 2.8 ho tutto a fuoco nella maggior parte dei casi a f6.3 è possibile?
scusate la domanda, di solito i paesaggi li scatto a 11 0 10 o vado chiudo di più, a volte rende bene a volte no, possibile che sia io a non mettere bene a fuoco, ho impostato la macchina sui 39 punti ho una D5200
Volevo sapere se era una cosa strana o meno, certo poi dipende da molti fattori, tipo dalle giornate se c'è vento la luce e via dicendo...
Mi date qualche delucidazione? ho già letto di tutto ma non ne vengo fuori e che tra poco parto e vorrei ottenere il massimo dei panorami, a parte che userò il grandangolo e non questo.
Ma visto che questo è un pò il mio mulettino volevo saper regolarmi bene.
Grazie mille

Per fotografare un paesaggio non occorrono 39 punti maf, ne basta uno. L'importante è mettere a fuoco nel punto giusto
Per i paesaggi col grandangolo ti consiglio di usare f/8 o f/11 e di non mettere mai a fuoco ad infinito, ma un po' prima, intorno ai 10 m.

La profondità di campo non dipende solo dal diaframma, ma anche dalla distanza del soggetto. Se metti a fuoco un soggetto vicino con 6.3 puoi sfuocare un po' lo sfondo, se metti a fuoco un soggetto lontano avrai tutto a fuoco.

Per avere tutto a fuoco in un panorama, da un certo punto in poi, devi usare l'iperfocale.

-definizione "tecnica"

-strumento online per calcolarla

Esistono anche app per smartphone che ti permettono di calcolare la distanza iperfocale, ma se vogliamo essere super spicci, basta semplicemente chiudere il diaframma a valori medi (diciamo f/10 - f/11), evitando di chiudere troppo per non perdere nitidezza a causa della diffrazione, e usare focali corte.

Nel tuo caso, se imposti il 17-70 a 17mm con f/11, avrai tutto a fuoco a partire da circa un metro e mezzo in poi.

quoto in toto chi mi ha preceduto sull'usare l'iperfocale per i paesaggi, aggiungo solo una cosa che probabilemnte notarai da solo usando l'iperfocale: il punto di maf è sempre e solo uno, chiudendo il diaframma non si fa altro che estendere la pdc rendendo accettabilmente piccoli i circoli di confusione. Quindi è probabile che le foto che te vedi tutto a fuoco a f6.3 le abbia scattate a 17mm su distanze non notevoli ritenendo a fuoco quel che magari è leggerissimamente fuori fuoco

Innanzitutto grazie a tutti per le risposte.
Ok partiamo dal presupposto che non non ci siano app per la focale e via dicendo, uno come fa a stabilire il diaframma quando sta fotografando un paesaggio.

Punto uno: ok ho un pontile...con il mare e via dicendo ok focheggio sul pontile ad f11 o 14 .... e poi incrorcio le dita.

Punto due: ho un immensa vallata di fronte a me non c'è nulla di particolare su cosa focheggio ( l'orizzonte? io farei cosi, oppure un punto a caso in in mezzo a questa vallata...(parlo di una vista dall'alto)

Io mi chiedo a questo punto visto che non riesco a capire il meccanismo, come faccio a capire che focale usare?
Ho letto di tutto ma non riesco a capire... non c'à una tabella tipo di riferimento o qualche cosa? io con la matematica non vado molto d'accordo... però vorrei cercare di fare le cose senza le varie app per il cell se è possibile.
Grazie ancora dei vostri preziosi consigli

In maniera super semplice, vuoi pontile e sfondo a fuoco? Chiudi almeno a f/11, metti a fuoco MANUALMENTE poco prima del segno di infinito, usando un solo punto di messa a fuoco, quello centrale, con l'immagine già composta.
Paesaggio senza nulla in primo piano? Ancora più semplice, componi come ti pare, messa a fuoco manuale anche qui poco prima di infinito, e chiudi ad f/11, in tutti i casi con focali il più possibile grandangolari.
Tieni presente che se "allunghi" lo zoom, aumentando la focale, diminuisci la profondità di campo, quindi in teoria, per mantenere la stessa distanza di iperfocale dovresti chiudere ancora di più il diaframma.

Ricordati però che se superi certe soglie, in molti casi anche già ad f/16, rischi di perdere in nitidezza a causa della diffrazione. E sopratutto scordati che usando 39 punti af hai tutto a fuoco. Quello che è a fuoco, la profondità di campo, dipende da diaframma, focale, e distanza dal soggetto.

Ok quindi fuoco manuale, cmq io ho 39 punti ma ho il selettore e posso spostarlo dove mi pare... per comporre la foto come più mi piace mantenendo il fuoco in quel esatto punto giusto?

caspita forse ho capito domani faccio delle prove per vedere se riesco a fare quello che mi hai detto!! grazie mille molto gentile

Figurati!

Comunque si, puoi usare qualunque punto di messa a fuoco, non solo il centrale, ma sempre punto singolo.

Comunque la cosa piú importante è che capisci che anche se ne hai 5000 di punti di messa a fuoco non è che la fotocamera ti mette a fuoco ogni singolo punto per cui in ognuno puó esserci un soggetto ad una distanza diversa e tu li hai tutti perfettamente a fuoco. La distanza di fuoco è comunque una. Poi a seconda del diaframma lunghezza focale e distanza dei soggetti tra loro, ci potranno essere davanti e dietro alla distanza di messa a fuoco piú elementi nitidi o anche tutti. Anche a f2 e con un teleobiettivo puoi avere tutto a fuoco se tutti gli elementi sono piuttosto distanti tipo uno scorcio di paesaggio a un chilometro.

Post da incorniciare.

A presto

Elio

Io quando guardo nel mirino ho un solo punto (ne vedo solo uno che poi posso spostare a mio piacimento dove voglio)... quindi le impostazioni sono giusto no?
Scusami se ti sto tartassando!!



Queste è una delle poche cose che so che cmq anche se metto 50000 punti la macchina non li mette a fuoco tutti

Siete sempre molto gentili,
Magari vi posto una foto stasera di un paesaggio che ho fatto recentemente così mi dite se può andare bene... se vi fa piacere

Grazie Elio, vedo che apprezzi anche la parte pratica della fotografia e non solo quella teorica

Pino

Si, hai impostato correttamente l'AF su punto singolo.

Al momento l'AF è su 39,
Questo è così consigliatomi da un fotografo professionale che mi ha detto per fare i panorami meglio usare i 39 punti che il singolo ma qui vedo che la filosofia è un po' diversa...
ed è li che è cominciata la mia confusione diciamo che con i 39 punti ho più possibilità di prendere anche elementi in movimento e non solo statici mettendo una velocità adeguata...
Dimmi se non ho detto una fesseria...

Scusa ma mi vien da ridere. Ci sono 39 punti perche si possa spostare la maf per esempio sulla stessa inquadratura. Ma sempre uno solo dei 39 funzionera. Cme fai a mettere a fuoco su uno e contemparaneamente su di un altro magari con un piano focale piu vicino o piu lontano? Basta ci ragioni un po e ti dai la risposta da solo. Per i paesaggi conviene sempre maf da live view manuale rigorosamente e per ogni obiettivo ti trovi la tacca esatta per l'infinito in iperfocale. Se invece usi per esempio un 2.8 e metti a fuoco un oggetto vicino non puoi avere iperfocale ma avrai sfuocato lo fndo necessariamente

Sono una lei e non ho capito perchè ti viene da ridere... e se me lo spieghi mi fai una favore.
si stava parlando di impostazioni della camera se metterla su singolo punto o su 39 anche se sei 39 più spostare il maf dove caspita vuoi... dato che un fotografo professionista mi ha detto di tenerla impostata così per i paesaggi e vedo che qui la filosofia è un'altra cercavo di capire... il resto è storia.
Tutte le altre persone che mi hanno riposto siano state molto cortesi al di fuori della tua riposta che non riesco neanche a capirla perchè cmq non fa che ripetere quello che già gli altri cortesemente mi hanno detto, ed in più non ho capito cosa intendevi quando hai detto ciò che ti ho evidenziato.

La mia e' solo ironia. Niente di piu. Certo che puoi tenere attivi tutti i punti af ma un conto e' tenerli attivi ma sempre uno lo userai. Se fai paesaggi ti sconsiglio in iperfocale l'af, anzi lo disinserisci e con il live view ma anche da mirino, volendo focheggi.

impostazioni on camera
modo messa a fuoco AF-S
modo area AF:AF a punto singolo

vanno bene?

Premetto che questa non è legge ma solamente un mio modo di vedere la foto paesaggistica:

se vuoi fare delle prove prima della partenza non sarebbe male fare un attimo di esperienza con il fuoco manuale, il tuo corpo ti permette l'uso del live view per cui hai già un grosso vantaggio visto che dal mirino delle dx non è sempre facile mettere a fuoco correttamente, se come dici poi hai intenzione di usare un grandangolo con focale corta le difficoltà si riducono ulteriormente, ovviamente tutto dipende dalla composizione delle tue riprese, nel senso che la differenza sostanziale sta nella distanza che separa il soggetto più vicino da quello più lontano in aggiunta alla distanza a cui ti poni per riprendere gli stessi, la lunghezza focale e l'apertura saranno determinanti, con un piccolo cavalletto ( non traballante ),autoscatto e un po' di pazienza riuscirai a fare degli ottimi scatti, se ti va mi permetto di consigliarti una piccola lettura di questo, o di altri tutorial che trovi in rete,

tanto per fare un esempio Lui non usava l'autofocus.

ciao

saro

Grazie mille ora leggo

E se invece usassi queste impostazioni

Impostazioni on camera


Se in modo messa a fuoco metto AF-A al Posto di AF-S (che mi da solo poi nella schermata Aeree messa a fuoco solo l'opzione punto singolo o AUTO) cambiando in AF-A ho la possibilità una volta in MODO AREA di scegliere (punto singolo e via dicendo...) è più comodo e ponzo di aver cmq il controllo sulla messa fuoco


Soluzione sbagliata detto una cavolata?

erano altri tempi..Adam ha valore storico ed è una pietra miliare della fotografia ma per imparare a fotografare con gli strumenti attuali serve altro..sopratutto nell'era del digitale.
Per fare foto paesaggistiche quello che serve è primo e più importanti di tutto il nostro occhio, serve studiare il terreno e valutare tutti gli oggetti presenti nel contesto per equilibrare quanto più possibile l'inquadratura...provare diversi appostamenti, adattare la nostra strumentazione a ciò che i nostri occhi vedono.
Poi si passa al lato techico, il LiveView è fondamentale perchè è molto più preciso dell'AF...e consente di focheggiare in zone diverse del frame senza dover ricomporre e quindi modificare l'inquadratura ( mantenendo una distanza di MAF che poco si discosti dalle varie misurazioni perchè focheggiare un primo piano ed uno sfondo comporta un leggero ma ben visibile cambio di angolo di campo dovuto allo spostarsi dei componenti interni dell'ottica, un eventuale sovrapposizione dei due scatti diventa problematica ).
Va valutata la distanza da terra della reflex, se siamo a 10cm dal suolo sarà impossibile anche in iperfocale scattare una foto a F6.3 ed avere tutto a fuoco...entra in gioco la doppia esposizione con diaframma chiuso oltre F18 che ci farà introdurre diffrazione che però regalerà ottimi dettagli tali da poterla minimizzare in postproduzione; se invece siamo alti da terra riusciremo a portare a casa degli scatti con aperture "umane" e senza deteriorare la luce catturata dal sensore.
AF-S, impostazione AF-ON attivata in modo da focheggiare in LiveView unicamente quando serve e poi scatto ritardato unito a timer dell'autoscatto per ridurre al minimo o annullare completamente l'eventuale micromosso...scatto remoto quando siamo in condizioni di luce che richiedono tempi di esposizione maggiori di 30sec, anche in questo caso timer ed alzo preventivo dello specchio.
Singola o multi esposizione dipende dalla condizione di illuminazione e se usiamo o meno filtri fisici...che tuttavia se non siamo al mare ma in montagna vanno ad intaccare anche se soft e non hard lievemente parte del frame consentendo di avere un cielo ben esposto ma causando perdita di illuminazione alle montagne sottostanti...recuperabili in PP ma con tutti gli svantaggi del caso.

Ci sono tante cose da tener presente, non basta leggere un articolo oppure un libro...bisogna provare provare provare provare, sperimentare e stare attenti che attingere a nozioni di decine di anni fa non sempre è un vantaggio, va bene per la cultura personale, ma i tempi e gli strumenti sono cambiati e quindi anche il loro utilizzo..la sensibilità della luce catturata è diversa e la gamma dinamica non centra niente con quella di una pellicola....lo sviluppo che un tempo veniva fatto in camera oscura ora lo facciamo noi dopo aver eseguito la demosaicizzazione usando i più svariati programmi di fotoritocco...e li dobbiamo costruire un secondo bagaglio di esperienza molto difficile da affinare quasi come imparare a comporre una buona foto.

Andrea

grazie per tutti i consigli...

l'unica cosa ora è provare e riprovare, e magari fare un bel corso con un fotografo paesaggista

Ma anche no, basta tu trovi qualcuno che da appassionato in gamba, lo vedi dalle foto, ti spieghi o faccia un'uscita con lui, senza entrare nel merito dei tecnicismi esasperati ma solo sul singolo scatto. Cosa importante e decisiva prima di tutto è sempre la composizione, cosa inquadri e come lo metti dentro la foto.

Ciao, non ti dirò come impostare la fotocamera, gli altri nikonisti prima di me, l'hanno fatto meglio di come avrei potuto farlo io, io mi incarto con le spiegazioni!
Ti volevo solo dire che nel numero di Settembre (è già in edicola) della rivista NPHOTOGRAPHY ci sono le spiegazioni per impostare la reflex per fare foto di paesaggio, sportive, ritratti e macro.
Sono spiegazioni base, forse ti possono comunque aiutare.

Ciao, buon divertimento!

Niente da eccepire nella tua spiegazione, in poche righe sei riuscito a farci stare praticamente tutto quello che serve per arrivare ad un ottimo risultato finale, partendo dalla macchina ancora nello zaino fino al jpg lavorato, pronto da presentare o stampare,

nel contenuto leggo sia tecniche abbinate alle moderne attrezzature ma pure parecchi e intramontabili parametri da osservare in modo tassativo, usati quando "erano altri tempi" ma estremamente ancora attuali: ( è un copia incolla )
Per fare foto paesaggistiche quello che serve è primo e più importanti di tutto il nostro occhio, serve studiare il terreno e valutare tutti gli oggetti presenti nel contesto per equilibrare quanto più possibile l'inquadratura...provare diversi appostamenti, adattare la nostra strumentazione a ciò che i nostri occhi vedono.,

Va valutata la distanza da terra della reflex, se siamo a 10cm dal suolo sarà impossibile anche in iperfocale scattare una foto a F6.3 ed avere tutto a fuoco,

se invece siamo alti da terra riusciremo a portare a casa degli scatti con aperture "umane",

tutto il resto è di eguale importanza oltre ad essere sicuramente determinante per il raggiungimento del risultato finale,

forse e ripeto forse l'autrice della discussione penso voglia partire per gradini senza pensare che per avere degli ottimi risultati gli servano degli anni e interminabili prove su prove, magari poi ci riesce in breve tempo ,

sul fatto della post produzione sono perfettamente in linea con le tue teorie, i mezzi attuali a disposizione sono sempre più potenti, ma la vera abilità sta nel saper ricavarne un ottimo prodotto senza oltrepassare quel limite di naturalezza che un panorama deve conservare, paesaggi marziani o nettuniani son belli per cinque minuti poi stufano. ( e questi non sono i tuoi )

saro