Consigli:
Come usare correttamente il blocco dell'esposizione nella D3100
D-Lighting attivo si o no
Picture control meglio su standard oppure sceglire in base alla foto da scattare (escudelndo la funzione BW)
Grazie

Leggi il manuale. E' tutto scritto lì. Sta poi a te vedere quale opzione ti semplifica la vita.
Io ho il blocco della sola esposizione, lo tengo permanente. Espongo, blocco, ricompongo e metto a fuoco, scatto. Poi si sblocca. Non amo tenere premuto il tasto.

Per quanto riguarda il D-Lightin, anche qui, devi leggere il manuale. Se scatti in JPG, valuta. Se scatti in RAW, non serve a nulla. Vedrai comunque l'effetto sul display della macchina anche se scatti in RAW, ma il file da sviluppare è in realtà inalterato. Se puoi, scatta in RAW.

Sul Picture Control non so dirti molto, lo lascio neutro. Poi me la vedo io in fase di sviluppo.

Scusa nhè, ma il manuale l'ho letto almeno 100 volte e, se fosse così semplice, non avrei forse postato queste domande che ti sono sembrate ovvie! Altra provocazione, visto che hai letto il manuale sei sicuro di usare correttamente questi comandi?

Enry

Non mi sono sembrate ovvie, infatti ti ho risposto.

il D-lighting attivo lo lascerei stare, meglio compensare le differenze di luci e ombre con un Sw di post produzione.
Dicasi lo stesso per i picture control che lascerei su standard e correggerei eventuali parametri in P.P.
Per questo, ti invito a riflettere e a leggerti alcune recenti discussioni tra la differenza di uno scatto in NEF (raw) e in JPG.

Riguardo al blocco dell'esposizione, non conosco la D3100, ma credo sia possibile attivarla tramite un tasto dedicato o da impostare a menù con il blocco del solo AE.
Una volta fatta questa impostazione, componi per la scena che vuoi inquadrare, tenendo premuto a metà il pulsante di scatto.
Una volta trovata la giusta esposizione, premi e tieni premuto il pulsante che hai dedicato al blocco AE, rilasci il pulsante di scatto, ricomponi e, sempre senza rilasciare il tasto, scatti la foto.

ciao

Occhio a raccontarle grosse in questo modo, potresti avere delle serie difficoltà ad avvicinarti al mirino,

preparati ripassato l'argomento "inquadrare con il live view", potrebbe tornare utile.

saro

Innanzi tutto grazie per la risposta.!
Per il D-Light attivo mi dai una una conferna sia per quanto ho letto sia per prove che ho fatto sul campo utilizzando le plug-in in PP. Per il Picture control, sempre testando vari settaggi fotografando i paesaggi, ho notato differenza nell’ impostarlo in auto oppure sullo specifico comando. Dalla tua esperienza quale delle due opzioni è meglio per intervenire poi in PP?
Per il blocco dell’esposizione forse devo chiarire il mio pensiero:
Posto che devo fotografare un prato con soggetto principale e con il cielo come sfondo; tenendo in considerazione la regola dei terzi inquadro il cielo e blocco per ricomporre mettendo a fuoco a 1/3 più avanti rispetto al soggetto della foto oppure blocco sulla parte più scura e ricompongo sull’intera inquadratura? Quindi....l’esposizione va bloccata sulla parte più chiara oppure su quella più scura per ricomporre l'immagine?
Spero di essermi spiegato meglio.
Enry

Se volevi fare una battuta ci sei riuscito! Rispetto l'anzianità di servizio e militanza ma credo si debba rispettare chi, alle prime armi, vuole imparare e capire per migliorare.
Detto questo non le racconto grosse e non ho difficoltà ad avvicinarmi al mirino; e per l'utilizzo del "Live View" visto che solleva lo specchio e crea vibrazioni è utile nella macro con trepiede e in particolari situazioni ma non sempre. Vi sono a tal proposito molte recensioni in merito pro e contro il suo utilizzo. !

Ti risponderei che dipende dal risultato che vuoi ottenere: se blocchi l'esposizione sul cielo e poi ricomponi otterrai una silhouette del soggetto, nell'altro caso invece avrai un soggetto correttamente esposto ma rischierai di sovraesporre il resto.

Il tasto blocco esposizione volendo lo puoi mappare per bloccare la messa a fuoco o entrambi.

Nel caso del cielo che hai descritto dipende cosa vuoi esporre: se il cielo o la terra.
Facciamo esempio che tu voglia esporre la terra ma avere nella maggior parte del fotogramma il cielo. Esponi puntando verso il basso; blocchi; ricomponi.
Le strade alternative sono:
1)sapendo che il cielo è più luminoso compensi l'esposizione a +tot (in modalità A o S)
2)guardi l'esposimetro e sovraesponi di tot stop (in modalità M)
3)usi il modo esposizione su spot e lo punti alla terra

Ci sono molti usi che puoi farne, sta a te decidere cosa ti è più comodo

Grazie per l'intervento.
E' vero quello che dici, infatti nel n° 17 di NPhotography si parla proprio della Fotofrafia in Silhouette che ho letto, ma non è il mio caso. Purtroppo in molte delle mie foto, forse anche per una luce non al top, mi rimane sempre il cielo molto chiaro rispetto il resto dell'inquadratura sbilanciandone la cromia. Se avrai l'ooportunità di visitare la mia galleria potrai federe, nelle foto diurne fatte in montagna, l'errore che vorrei evitare con un accorta compo.
Grazie

Spiegazione da manuale!

ti hanno già risposto, aggiungo solo che, molti paesaggisti, per compensare la differenza di illuminazione tra cielo e terra, usano dei filtri GND o digradanti, che presentano una parte più scura grigia che progressivamente sfuma fino a diventare neutra.

ciao

Grazie per le dritte, proverò ancora!
Enry

Non ho mai approfondito molto l uso del tasto del blocco dell esposizione in quanto per le mie mani è in una posizione scomoda.

Con il blocco permanente vuol dire che premi una volta e rilasci e finchè non scatti l esposizione rimane bloccata?
Scusate, so che è tutto scritto sul manuale ma....

si esatto, fino a che non lo premi un'altra volta rimane in blocco. Immagino sia principalmente utile in caso di foto multiple su treppiede con scatto remoto

Sì, oltre ad assegnare al tasto il blocco della sola esposizione o dell'esposizione e del fuoco, puoi impostare il blocco affinché tu non debba tenere premuto il pulsante.



Torna comodo anche a chi, come me, ha le mani grandi e trova la posizione del tasto (come diceva Metalslug) un po' scomoda.

I settaggi del picture control non modificano al post produzione su file RAW, perchè i dati registrati restano inalterati, le impostazioni sono applicate solo alle immagini elaborate e salvate in JPEG. Neppure lo spazio colore sRGB o Adobe è influente sul RAW.

I problemi che accenni per le composizioni di scene con forti differenze di luminosità si risolvono solo in post produzione, e in alcuni casi solo partendo da più esposizioni diverse. Spostare l'esposizione corretta da un estremo chiaro ad uno scuro non risolve i problemi in singoli scatti, meglio un esposizione media o ponderata sul soggetto principale e tutto il resto si cerca di recuperarlo in PP, basta non "bucare" delle zone.


Sopra forse si riverivano a questo topic:
http://www.nikonclub.it/forum/Jpeg_Vs_Raw_...14-t331964.html

Grazie delle risposte, in queste condizioni sara' piu' facile sicuramente... vado a leggermi i manuali, che sia la volta buona che riesco ad usare il pulsante? :-)

Non è proprio così, i Raw rimangono inalterati solo se apri i files con SW di produttori terzi, come ad esempio Aperture o Photoshop, ma se usi i programmi di Nikon, come Capture NX2 oppure NViewNX2, i picture control hanno effetto.

ciao

aspetta... ho capito quello che intendi, ma a chi non conosce il meccanismo può sembra strano che la stessa immagine appaia diversa in due SW.
I dati immagine, ovvero le informazioni raccolte dal sensore e trascritte nel RAW restano SEMPRE tali e quali, inalterate da qualsiasi impostazione tipo Picture control, bilanciamento del bianco, correzione ottica, profilo colore, D-lighting... Queste impostazioni viaggiano parallelamente ai dati immagine nel file RAW.

Quando apri un RAW in un SW Nikon, tutti questi parametri vengono riconosciuti e vengono applicati ai dati per creare l'immagine (in genere la modalità di base prevede questa impostazione di deafault). Nei SW di terze parti non tutte le features sono correttamente riconosciute, e i dati RAW immagine vengo interpretati con una logica proprietaria, indifferente dalla marca di SLR, e diversa da Nikon.
In entrambi i casi le impostazioni utilizzate possono essere più volte modificate, sovrascritte, o ripristinate ai valori di origine, senza perdite di informazioni per l'immagine, con la possibilità di salvare preset di regolazioni da applicare al volo anche su più immagini.

In nessun caso quindi i valori dei singoli pixel verranno modificati all'origine da questi parametri nel caso di salvataggio in RAW.
Questo spiega perchè SW diversi possano restituire immagini "finite" diverse.

scusatemi per la mia domanda,ma non comprendo bene.Io ho una d5200,prima possedevo una canon A1 e usavo il blocco memoria per scatti con differeti contrasti di luce;per esempio il manuale diceva che in condizioni del genere impostando priorità di tempi o diaframmi,per ottenere buoni risultati si deve effettuare la misurazione a 180 gradi,cioè,dietro la schieva,bloccare e ricomporre all'opposto,oppure misurare su di un cartoncino di tonalità grigio chiaro. Così facendo ottenevo buoni risultati.Premetto che dalle istruzioni Nikon per me non è molto chiaro,vorrei sapere se il procedimento da me illustrato è possibile .In parole semplici quali sono i passi da seguire?
scusatemi di nuovo se vi sembrerò sciocco,ma voglio capire bene ,GRAZIE

Per essere possibile è possibile... il tasto di blocco esposizione c'è anche nella tua reflex... è quello con scritto ae-l af-l con la chiave vicino. Il modo in cui usarlo dipende anche dal sistema di esposizione che usi. Faccio un esempio. Se usi il matrix 3d (quello su tutto il fotogramma) devi per forza inquadrare una zona ampia con l'esposizione che vuoi (e qui risulta utile il girarsi di 180°). Io invece preferisco l'area spot. in questo modo mi basta che nel fotogramma ci sia solo un punto con l'esposizione che vuoi e basta che lo metti nel punto di messa a fuoco. In ogni caso io ho assegnato al pulsante ae-l a funzione af-on: in pratica ho diviso quello che è il meccanismo di messa a fuoco e di esposizione (legata al pulsante di scatto) e devo dire che mi trovo molto bene.
Per quanto riguarda il picture control io l'ho settato su neutral... tanto scatto in raw e quindi non mi cambia niente con lightroom.
Enrico

Sulla D3100 il blocco funziona solo su Ponderata Centrale e Spot, non in Matrix.
Dicono le scritture.

mmmmh... no, provato ora: funziona anche su matrix sia il blocco esp+focus che solo l'esp.
Inoltre su matrix funziona anche il blocco espozione prementdo a metà corsa il tasto di scatto...
Boh

Meglio. Riportavo solo quanto detto a pagina 80 del manuale dela D3100.
Il blocco lo uso in Spot quindi proprio non saprei dire. Magari oggi faccio qualche prova.

Forse la frase del manuale "...in Matrix non produrrà i risultati desiderati..." va solo letta come un avvertimento sul fatto che andando a fare una media generale dell'immagine, il blocco non sarà netto come in Spot o Ponderata.

Il che ha una sua logica.

Grazie a tutti per gli interventi che mi hanno permeso di fare luce su molti aspetti su cui ero dubbioso!!
Forse il manuale anche se si legge ......non basta!!!!!



Enry

ciao, avevo anch'io domande sul blocco dell'esposizione. tu dici che esponi e poi blocchi ma come blocchi se non tieni premuto il tasto? e come esponi in primis senza schiacciare a metà il tasto di scatto? infatti il mio dubbio sta nel fatto che se pigio tasto di scatto a metà metto a fuoco ma invece vorrei mettere dopo a fuoco il soggetto, come tu dici di fare.... gazie dei chiarimenti.

Il tasto blocco lo puoi mappare in modo che una volta che lo premi rimane bloccato fino alla pressione successiva. Quindi i passi da fare sono:
1)esponi
2)blocchi l'esposizione
3)ricomponi
4)metti a fuoco quello che vuoi quante volte vuoi
5)scatti
6)volendo sblocchi

Non so che corpo macchina usi, in certi si può anche disabilitare la messa a fuoco da pulsante di scatto, come trovo comodo io, per cui esponi con un tasto, metti a fuoco con un secondo e scatti con il terzo, per cui indipendenza totale anche nella sequenza di lavoro.

ciao

saro