Con la fotografia digitale sono davvero molteplici le strade per arrivare ad un risultato.

In questo experience ne descrivo una molto semplice, che può essere utilizzata sia con file RAW quanto con i JPG

Pur non essendo esperto di b/n a pellicola, questo metodo mi ha permesso di raggiungere ottimi risultati in stampa (fatta da laboratorio).

Chiunque può aggiungere ulteriori consigli e precisazioni, se lo ritiene opportuno. Ringrazio sin da questo momento chi vorrà partecipare.

Saluti!

non potevi pubblicarlo prima della fine del contest ? così mandavo uno scatto + decente

appena ho tempo me lo studio la conversione in b/n mi diverte

grazie per il contributo alla community !

Mauro, per te ci vorrebbe l'appellativo:Chiarissimo Rettore; come le spieghi tu le cose, mai nessuno. Grazie, soprattutto per aver proposto un metodo semplice da non prendersi la testa a martellate.
Il mio HD è pieni dei tuoi tutorial.

Guida interessante e chiara come il sole: salvata immatinente

Bene! Mi fa' piacere!

Allora a Venafro ti interrogo!

Sono preparatissimo!!!!!

Sei un mito Mauro

un Grazie anche da parte mia...........ce ne vorrebbero di più di tutorial come questo!!

Confermo : lo Zio Pino è effettivamente moooolto preparato in BW e si vede !



... peccato che il fotografo è alle prime armi .

Aiuto c'è un'intruso nei miei occhiali!!!!

... uno o una ?

scusate solo una cosina:
non ho capito se sulle curve devo usare l'auto contrasto e poi agire con i contagocce...o direttamente con il contagocce del bianco e del nero.grazie

Personalmente preferisco aggiustare la curva a mano, riducendo appena il valore gamma (concavità verso l'alto) e poi passo a verificare il punto di bianco e quello di nero : quasi sempre non servono ritocchi .

Il metodo suggerito da Mauro Minetti (mdj) è semplicemente magistrale, seguilo alla lettera ed il risultato è assicurato .

si grazie lo sto seguendo alla lettera.......stando a gli step del tutorial non si dovrebbe usare l'auto contrasto sulle curve....giusto???

giusto!

...si grazie...adesso che ci penso era anche ovvio..........ho fatto delle prove e devo dire che i risultati mi soddisfano........io postproduco l'immagine a colori come faccio di solito e poi prima della maschera di contrasto uso il tuo metodo per il b/n...ti sembra corretto???
grazie ancora per l'aiuto

E' corretto, perchè la maschera di contrasto (secondo la mia esperienza) è sempre l'ultima cosa da applicare.

Personalmente, io non aggiungo mai una maschera di contrasto alle mie immagini quando le voglio stampare. Scatto (sia con DSLR che con Coolpix) con una nitidezza impostata on-camera a +1

La maschera di contrasto, la utilizzo (obbligatoriamente) solo per le immagini da pubblicare sul web che, per via del ridimensionamento, perdono la corretta nitidezza.

Saluti!

...anche io tendo a non usare la maschera di contrasto per stampe fino 30 x 40 perchè rende l'immagine troppo "digitale", oltre queste dimensioni, avendo una d50 e quindi 6 mp, ho notato che una maschera controllata migliora la sensazione di nitidezza che se va a perdere con l'interpolazione. Ciao grazie e ancora complimenti per il tutorial

Ciao

Scusa una domanda: perchè nel tutorial viene consigliato di espandere i valori di istogramma per portarli a 0 (nero) e 255 (bianco)?

Ho interpretato male il procedimento?

Saluti

Finalmente una spiegazione chiara ed esauriente , senza inutili paroloni e con le immagini di quello che succede e ti appare sul monitor a farti da guida .

Semplicemente perfetto , un enorme grazie e già in attesa di altri tutorial come questo



Alberto

La fotografia in biancoe nero significa, prima di tutto, BIANCO E NERO.

Il procedimento di correzione illustrato, utilizzando il contagocce, serve appunto per determinare dove voglio ottenere il BIANCO e dove voglio ottenere il NERO

Diversamente, l'immagine presenterebbe una dominante grigia che non avrebbe la stessa resa.

Saluti!

Ciao

Strano. Solitamente si procede all'inverso proprio per non giungere ai limiti dell'istogramma. Impostare 255 significa usare il bianco della carta e arrivare al limite di saturazione senza aumentare la gamma dinamica registrata. Analogamente per il nero.

Solitamente si blocca il nero su 5-6 e il bianco su 250 o meno, in modo di avere gamma dinamica "reale" anche agli estremi.

Saluti

Secondo me dipende dai gusti.

Con il mio metodo ottengo dei bianchi che non sono grigi (anche se chiarissimi) ed un contrasto deciso. Chiaramente è importante saper scegliere il punto (con il contagocce) più vicino al valore di 255 per evitare di bruciare le alte luci.

Nell'esempio che allego, la parete sullo sfondo non risultava bianca. Puntando il contagocce su di essa (misurava 249) ho ottenuto quel contrasto, ed il bianco che volevo ottenere.



Il contagocce, secondo me, a differenza della regolazione dei livelli, permette di correggere le dominanti.

Ma ripeto, non sono esperto di bianco e nero, e ciò che ho scritto è scaturito dal risultato ottenuto sulle stampe, oltre che per il gusto personale.

I metodi di lavorazione, sono davvero infiniti, e per tutti i gusti.

Ciao



Ok ma magari consiglierei di specificare ciò nel tutorial altrimenti viene preso come riferimento assoluto e applicabile a QUALSIASI immagine.



Con il metodo indicato infatti si "bruciano" grigi molto chiari portandoli verso il bianco di saturazione.

SE è questo il desiderio voluto (tipo solarizzazione o high-key) allora concordo che possa essere una soluzione (anche se operando con le curve viene meglio).

Consiglierei solo (come detto sopra) di chiarire che tale procedimento "satura" zone non bianche in origine (quasi un opposto del recupero alte luci) e non è un procedimento da applicare a QUALSIASI immagine B/N.



In B/N la dominante è solitamente una componente che può far parte dell'immagine (vedi uso dei filtri colorati in ripresa) e quindi la correzione viaggia su canali diversi da quelli del colore.



Sono d'accordo.

Saluti

Nelle conclusioni, a pagina 16, ho infatti scritto:

"Nonostante si possano automatizzare le regolazioni per la conversione (mediante la memorizzazione di un set di lavoro), ritengo sia sempre meglio agire singolarmente su ogni fotografia dal momento che è quasi impossibile realizzare scatti omogenei tra loro, per esposizione, cromia, e luci presenti sulla scena inquadrata.

Quella spiegata è una base di partenza alla quale ognuno è libero di apportare le proprie modifiche, ed aggiunte, per migliorare ulteriormente l’effetto finale, tenendo in considerazione che la fotografia digitale non ha limiti, d’interpretazione soggettiva, quanto di applicazione software."

L'applicazione della regolazione spiegata è infatti adatta solo ad immagini molto simili per quantità di luci ed ombre, e con la stessa esposizione. Ciò non toglie che l'applicazione su immagini discostanti possa abbreviare la procedura, intervenendo solo più sulle curve per una regolazione di piacere o di necessità.

per aver collaborato molto costruttivamente a questa discussione!


Saluti!